松原扎染染料源头供应
棉纺织品染深浓黑和蓝时，常用硫化染料。染方法与还原染料类似，须首先使染料还原后溶解，上染后再进行氧化显。但其还原剂常用价格便宜的硫化钠，氧化也较还原染料容易。以棉布卷染为例，织物在染料隐体溶液中高温卷染一定时间，然后水洗氧化，用醋酸钠作防脆处理即可。
不溶性偶氮染料由酚和基两个组分组成，其染过程实质上是两个水溶性组分在纤维上反应生成不溶性淀的过程。染时，先用酚的碱溶液浸轧织物，俗称“打底”，低温烘干后，再浸轧基溶液进行显，透风或汽蒸一定时间后，进行水洗和皂煮，用清水洗净。该染料也可采用浸染的方法染，同样要分成“打底”和“显”两步进行。
凡可制取靛青（即靛蓝）的植物均可成为蓝草，常见的蓝染泥选用纯天然草本植物“板蓝根”的茎叶，经传统工艺发酵而成。制作出的作品具备抗菌等功效。染完成后需要悬空氧化，过程中布料颜会由绿变蓝。
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阳离子染料在腈纶上的移染性差，加染速度较快，易发生染不匀病疵，严格控制染过程并使用匀染剂。常用的匀染剂有醋酸、元明粉和阳离子表面活性剂。染一般采用浸染方法，以醋酸等调节染浴ｐＨ＝4.5，并加入匀染剂，室温入染，并严格控制升温速度，至沸后续染一定时间再缓缓冷却并水洗。染是指染料从染液中自动地转移到纤维上，并在纤维上形成均匀、坚牢、鲜艳泽的过程。按照现代的染理论的观点，染料之所以能够上染纤维，并在纤维织物上具有一定牢度，是因为染料分子与纤维分子之间存在着各种引力的缘故，各类染料的染原理和染工艺，因染料和纤维各自的特性而有很大差别，不能一概而论，但就其染过程而言，大致都可以分为三个基本阶段。
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明清时期，洱海白族地区的染织技艺已到达很高的水平，出了染布行会，明朝洱海卫红布、清代喜洲布和大理布均是名噪一时的畅销产品。至民国时期，居家扎染已十分普遍，以一家一户为主的扎染作坊密集著称的周城、喜洲等乡镇，已经成为名传四方的扎染中心。扎染显示出浓郁的民间艺术风格，1000多种纹样是千百年来历史文化的缩影，折射出人民的民情风俗与审美情趣，与各种工艺手段一起构成富有魅力的织染文化。大理染织业继续发展，周城成为远近闻名的手工织染村。